Partir pour la Laponie

C’est drôle à quel point tu penses à la lumière quand il y en a tellement. La nuit polaire, où le soleil ne se lève pas au-dessus de l’horizon de la fin novembre à la mi-janvier, drape le nord de la Finlande dans un manteau d’obscurité hivernale, apportant avec lui des changements biorythmiques. C’est l’une des premières choses qui vous frappe dans les contrées gelées de Laponie à cette période de l’année. Avec l’absence de lumière du jour, le temps se déplace plus lentement et signifie moins. Le rougissement rose de l’aube vers la mi-matinée marque le lever du jour et la fusillade finale d’une tombée de la nuit au coucher du soleil vers 14 heures. La nuit polaire invite au repos, à la contemplation et à l’introspection; ça met les sens en haut alerte et jette l’élémental en relief. Les flocons tombent épais et rapides en route vers Utsjoki, 70 ° N du cercle polaire arctique, mais à -10 ° C, il fait un peu trop doux pour le mois de décembre, me dit le chauffeur, alors que nous esquivons des rennes et des renards. leur vie en volant à travers la route principale, lisse avec de la neige. Étant donné que la température a chuté à -51 ° C en 2013, il a marqué un point. La nature se sent un peu plus près à Utsjoki, où la rivière Teno, riche en saumons, forme une frontière naturelle avec la Norvège, et où la vallée de la rivière s’élève jusqu’à de hautes collines couvertes de bouleaux et de lichens.

Couvert de blanc étincelant, le paysage est l’étoffe des fantasmes de l’enfance et les chalets en bois de Valle Holiday Village s’intègrent parfaitement dans le paysage hivernal.C’est ici que je reçois un accueil chaleureux des hôtes Sami Petteri, Eetu et Anne Valle. Après un généreux repas de viande de renne sauté et de fromage avec de la confiture de chicouté, je sors dans la nuit arctique dans l’espoir d’entrevoir l’aurore boréale, mais le nuage persiste et les aurores boréales sont une non-présentation. Avec la première lueur de l’aube, nous partons le lendemain matin à la ferme des rennes de la famille Valle. Bien que beaucoup de Samis autochtones de ces régions aient maintenant des emplois de jour et des iPhones, leur mode de vie reste fermement enraciné dans la tradition; ils sont fiers de leur langue, de leurs vêtements et de leur culture. Certains aspects de leur mode de vie ressemblent à ceux du chasseur-cueilleur des temps modernes – ils pêchent dans ces lacs et rivières vierges et se nourrissent de ces champignons et de ces baies sauvages dans ces bois. L’élevage des rennes est toujours leur raison d’être, fournissant de la nourriture, des vêtements et du transport. Bien qu’il y ait sans aucun doute des moyens plus rapides d’aller de A à B, aucun n’est plus magique que le traîneau tiré par les rennes. Emmitouflés dans des couvertures et des peaux, nous glissons dans des paysages givrés au ralenti glorieux, qui commencent à s’estomper à mesure que le renne prend de la vitesse, haletant à l’effort, la langue pendante comme un chien. Le renne guidant mon Le traîneau a une allure rebelle, essayant occasionnellement de se précipiter dans les bois ou de rester obstiné et immobile jusqu’à ce que Petteri le montre qui porte les bois. Idéalement, partez en séminaire en Laponie pour découvrir pleins d’activités.

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